Chez Rose, Londres W1: 'Uno de los restaurantes más destacados de 2026'

Esto es, por supuesto, poudre aux yeux; hasta hace poco, era el Little Social de Jason Atherton. Sin embargo, con algunas mesas en terraza estratégicamente colocadas, espejos vintage, tapetes cuidadosamente esparcidos y, más tarde, cestas de pan, lo que se obtiene es Francia a los ojos del observador británico. No la completa 'Allo 'Allo-ificación, sino ese pastiche elegante y sensual de la cena francesa cotidiana que los británicos adultos devoran como niños devoran el chocolate Milka.

Crepes Suzette, pollo asado con vino amarillo y colmenillas, lenguado a la meunière con limón de Menton… ¡Oh, là là! Si no puedes entrar en Bouchon Racine en Farringdon, ve aquí. Chez Rose es de Spencer Metzger, cuyo currículum es una auténtica joya culinaria: The Ritz y Row on 5 fueron su campo de experimentación gastronómica, hasta que Chez Rose le permitió diseñar un local entero en homenaje a su difunta abuela, Rosemary.

En la sala hay fotos enmarcadas de la familia Metzger y algunos objetos de su casa, si los comensales dejaran de llevárselos. Rosemary no era francesa, ni tampoco Metzger, pero tras probar el primer bocado de gambas rojas y tomate sobre un crujiente crostini, con un toque cítrico de limón, servido sobre un bonito tapete de encaje, resulta mezquino poner pegas.

De hecho, si la falta de influencia francesa de Metzger te molesta, al menos hay más soufflé de chocolate al 70% con helado de vainilla para el resto. La cocina diaria está a cargo del chef Mark Catchpole, cuyo currículum incluye restaurantes como Roganic, Attica y The Fat Duck. El menú es una sola hoja con un bonito logotipo, seguida de una lista de tentaciones: persillade de setas silvestres con trufa en conserva; vieira de Orkney con mantequilla Café de Paris; bacalao de Cornualles con salsa de mejillones y salicornia; pechuga de pato de Aylesbury con higos negros; y un chuletón para dos por 145 libras.

Un viernes a la hora del almuerzo, apenas unas semanas después de su inauguración, Chez Rose está lleno de vida. Llegamos al mediodía y comenzamos con unos aperitivos: anchoas cántabras sobre una cama de requesón joven. Hay anchoas, y luego están estas anchoas cántabras: gordas, brillantes, suaves, saladas; totalmente adictivas.

Los británicos han dejado de comer anchoas por culpa de unas monstruosidades enlatadas, amargas y con bigotes, servidas sobre una mala ensalada niçoise. Un auténtico purgatorio para los amantes del pescado.

Servidos así en Chez Rose, resultan tan dulces y tentadores como los profiteroles de chocolate. El paciente Charles añade un plato de tomates Vesubio a la lista de pedidos, sugiriendo imprudentemente que necesitamos vitamina C. Y fue una buena idea.

Este plato reúne los tomates más dulces y maduros que hemos probado este verano: de un rojo intenso, amarillo y morado oscuro, con trozos de melocotón maduro y dulce sobre una refrescante capa de stracciatella. Como toda buena cocina francesa, su sencillez es asombrosa y te deja boquiabierto, exclamando: «¿No son increíbles los tomates?», como si fueran un invento totalmente nuevo.

A continuación, una flor de calabacín rellena; un plato que casi todos los restaurantes del sur de Francia sirven durante todo el verano, con resultados desiguales. No se quejen, he probado muchísimas versiones desastrosas. Aquí, en Chez Rose, es un plato completamente nuevo y sencillamente maravilloso.

¿Cómo puede esta flor de calabacín ser tan crujiente y deliciosa?, me pregunto, mientras hurgo en su rico interior de ricotta y lamo los charcos de salsa virgen. «Una flor de calabacín siempre está deliciosa», argumenta Charles, quien, siendo francés, se ofende si yo opino lo contrario. Olvida los diversos cafés de callejuelas desde Niza hasta Juan-les-Pins donde he comido el equivalente a cabezas de narciso marchitas en Castrol GTX.

Las copas de Domaine de la Bégude Bandol rosado 2024 llegan en esas pequeñas y encantadoras jarritas individuales. La carta de vinos es extensa y el sumiller rebosa de información sobre cada uno. Chez Rose ofrece una hospitalidad que evoca siglos de tradición, pero que, cuando se practica con maestría, nunca pasa de moda.

Llega un pez de San Pedro entero con espinas, acompañado de una ración de puré de patatas. La patata, lo aseguro, es mitad mantequilla, mitad patata.

Ya no se la considera una verdura, sino más bien una mezcla de amor y futuros problemas cardíacos. Pero con el futuro del planeta Tierra tan incierto, me la devoro entera. Hay guisantes sencillos con aún más mantequilla, y una de esas albóndigas de lechuga fresca con un toque picante que, lo admito, solo la cocina francesa logra preparar a la perfección.

La carta de postres ofrece mousse de chocolate con aceite de oliva y crema catalana, pero el soufflé de chocolate al 70% era imperdible. Hay que pedirlo con antelación y llega como una auténtica obra maestra: imponente, alto y brillante.

El soufflé es uno de los platos estrella de la gastronomía de 2026. Pídele a la cocina que hornee un anillo de compromiso dentro de uno; después de eso, nadie en su sano juicio podría negarse.

Allez, allez, allez. - Chez Rose 5 Pollen St, Londres.

W1S 1NE, 020 7870 3730, chezroselondon.com. Abierto toda la semana, almuerzo: 12:00–14:30 (15:30 los domingos), cena: 17:30 (18:30 los domingos)–21:15 (último turno).

Aproximadamente 90 libras por persona a la carta (almuerzo dominical: 49 libras por dos platos, 59 libras por tres), todo ello sin incluir bebidas ni servicio.