Una Cabannetta de Cianderlin en Génova, reseña: una joya rara fuera de tiempo

Al igual que en las novelas, donde el tesoro aparece al abandonar el mapa, en la búsqueda de la mejor cocina casera zen, uno puede toparse con su ejemplo más exitoso ignorando las rutas ya transitadas por los amantes de la gastronomía y las guías de viaje, y tomando en cambio los caminos secundarios que ofrece el azar, como el que lleva a la Cabannetta de Cianderlin en Génova.

Para encontrar esta joya tan singular, diríjase a Nostra Signora del Monte, el espléndido santuario del siglo XV que se alza sobre el barrio de San Fruttuoso, y camine tranquilamente por la crêuza del Pianderlino (Cianderlin en dialecto).

Ambiente

Mientras tanto, prepárense para una de las comidas más sorprendentes y extrañas —o, mejor dicho, experiencias— de la escena gastronómica local. De hecho, al acercarse al destino, uno casi se siente como en un lugar abandonado, entre una silla de plástico desechada y una ruina derruida. Al llegar a La Cabannetta (que, a pesar de su nombre, no es una cabaña), se despliega una visión vívida y extraña: ¿acaso nos hemos topado con un club nocturno del siglo XX? ¿O con una bolera antigua aún intacta por los filtros de Instagram (tanto que incluso tomar una foto da miedo de robarle un pedacito de inocencia)? ¿Con su ruidosa sala iluminada con neón, llena de banderines y cuadros torcidos, servilletas de plástico y flores artificiales? ¿O, tal vez, en una casa de tiempos pasados, adornada con encajes, baratijas y crucifijos?

Apenas tenemos tiempo de responder o de orientarnos antes de que la hospitalidad de los dueños nos abrume. El amable y tranquilo Fulvio, con su cascada de rizos grises y la complexión de un hombre de campo, y su alegre y sonriente hija Francesca. Fiorella y Fiammetta, esposa e hija, están junto a la estufa, y desde allí nos harán soñar.

Menú y cocina

Los aperitivos llegan sin demora: una exquisita ensalada rusa (verduras firmes, mayonesa delicada y ligera), frisceu frito a la perfección (crujiente, tierno y seco) y focaccias de patata para acompañar los excelentes embutidos, en su mayoría de origen local. Todo lo que se cocina en Cianderlin proviene de la granja familiar: desde las verduras hasta los cereales, desde las legumbres hasta los animales, criados en libertad (y, como todos sabemos: animales felices, paladares felices). De hecho, aquí solo abren los fines de semana, ya que los cuatro chefs se turnan entre los campos, los establos y los huertos el resto del día.

El vino, estrictamente a granel, es la única excepción a la autarquía de la producción: dos tintos (incluido un Barbera muy bueno) y un solo blanco, que sin embargo se puede tomar frío o a temperatura ambiente, por lo que, también aquí, la alternativa es doble.

En este sentido, es bueno saber que en Cianderlin la libertad de elección se limita a las bebidas y los postres, mientras que todo lo demás llega a la mesa sin dudarlo ni pedirlo.

Aquí está Fulvio, sopera en mano, sirviendo generosas porciones de la mejor minestrone genovesa que jamás haya probado (y, viniendo de alguien que aún sufre el trauma infantil de "no te levantas hasta que te terminas la minestrone", el aplauso, si se quiere, vale doble). Cremosa, densa, sabrosa: un coro sincronizado de verduras (también felices, creemos) puntuado por solos de pesto y la firme consistencia del scucuzzun, las pequeñas esferas de pasta de sémola, elegidas (¡bravo! ¡bravo!) en lugar de los brichetti, más comunes.

El entusiasmo nos impulsa a un segundo plato, un segundo plato imprudente, sin darnos cuenta de que aún no hemos llegado ni a la mitad del viaje (de la cena) de nuestras vidas. En efecto, lo que sigue son ravioles a la genovesa (rellenos de borraja, rosbif y salchicha; quizás demasiado, si nos ponemos quisquillosos), estofado de patatas y guisantes (cremoso y tierno, de nuevo, siguiendo la temática habitual de animales felices) y rosbif con puré de patatas. Algunos compañeros de aventura juran, emocionados, que encuentran el inconfundible sabor proustiano "de la abuela", y, como sabe cualquier italiano digno de su linaje, el cumplido no debe tomarse a la ligera.

Ahora, agotados por la cantidad, pero impulsados ​​por el insaciable ardor de los amantes, también cedemos ante los postres (parfait de castañas, merengue y tarta de cerezas), todos excelentes, y, finalmente, ante una indispensable grappa que nos salva la vida (o el sueño), obviamente casera.

Yo cuento

La cuenta, a precio fijo de treinta euros con vino incluido, es tan solo la última revelación de la mejor cena zen de los últimos años.

Vayan, pues, pero no corran demasiado la voz y, sobre todo (¡se lo suplicamos!), moderen su propaganda virtual, porque les presentamos al tímido Cianderlin, no lo corrompan con las sirenas del hashtag y déjenlo siempre como es, puro y tímido, como lo conocimos.

Opinión

Un lugar atemporal, austero y tradicional (en el mejor sentido de la palabra). Una sorprendente fusión de sabores del pasado, realzada por los ingredientes de la granja de sus amables dueños.

PRO

• Cocina sencilla y casera, pero ejecutada a la perfección.
• Excelente relación calidad-precio.
• En verano, mesas en las terrazas bordeadas de árboles